Lesvos: ouzo fra Plomari, en skog av stein og landsbyer uten trengsel

50

Ved første øyekast virker havna i Mytilini, hovedstaden på Lesvos, kaotisk, med biler, mopeder, restauranter langs hele kaia og folk overalt. Men går du én gate innover, til markedsgata, sidegatene og katedralen, er stemningen en helt annen. Her er det små butikker, kafeer, koselige smug og et hverdagsliv i roligere tempo.

Midt i Ermou-gata ligger en Swarovski-butikk og en slakter som selger pastrami, dør i dør. Guiden stopper foran butikkene og forklarer at folk kommer hit også når de ikke skal kjøpe noe. De går for å treffe kjente og høre hva som skjer i byen. Mytilini er en by folk bor og handler i året rundt, og det merker du fort når du går her.

Skal du velge gresk øy, er det lett å havne på Kreta, Rhodos eller Santorini. De mest besøkte øyene har nå begynt å ta betalt av cruiseturistene for å få ned trengselen. Det er det samme problemet som har gitt protester mot overturisme på Kanariøyene. På Lesvos er det fortsatt god plass, spesielt i september. Øya er stor og grønn, landsbyene har sin egen historie, tavernaene lager mat for dem som bor her, og havet holder seg varmt lenge etter sommeren.

På Lesvos fulgte mytologien meg overalt, fra de gamle greske gudene til helgener, filosofer og vitenskapsmenn. Hovedstaden er full av liv året rundt, mens de mindre stedene blir mer stille jo nærmere oktober du kommer. Det gir mer plass på spisesteder, strender og hoteller. Lei bil og kjør rundt på øya. Veiene er fine, selv om det kan være svingete i høyden. Selv hadde jeg tre dager med bil, men jeg vil anbefale å sette av minst fem.

Molyvos og Petra: landsbyene på nordkysten

Molyvos er bygget rundt en middelalderborg på toppen av åsen. Steinhusene klatrer opp mot borgen langs smale, bratte smug, og nede ved havna ligger tavernaene på rekke. Den beste gyrosen på hele turen, og den beste jeg har spist noen gang, fikk jeg på «Friends».

Borgen på toppen har spor etter både bysantinere, genovesere og osmanere. Det ser du på vei inn, for du går gjennom tre porter etter hverandre: først den osmanske, så den genovesiske og til slutt den bysantinske. Om sommeren brukes borgen til konserter og andre arrangementer.

Molyvos har et litt mer eksklusivt preg enn resten av øya, med borgen, strendene og restaurantene. Jeg parkerte bilen ved inngangen til byen, tok taxi opp til borgen og gikk ned igjen derfra. Veien ned går gjennom trange gater med småbutikker og kafeer, og utsikten følger deg hele veien.

Nede i gatene merker du at dette har vært en rik by. Herskapshusene er store, og her og der står gamle osmanske vannposter. For over et halvt århundre siden ble Molyvos vernet som tradisjonell bebyggelse.

Fra mytologien
I antikken het Molyvos Methymna. Ifølge en gammel legende beleiret Akilles byen under trojanerkrigen. Kongsdatteren Pisidike så ham fra bymuren, ble forelsket og åpnet portene mot løfte om ekteskap. Akilles tok byen, men lot henne steine for forræderiet.

Ti minutter unna med bil ligger Petra, en mindre landsby med strandpromenade, mange spisesteder og trange gater med småbutikker. Midt i landsbyen stiger en vulkansk klippe rett opp, og på toppen står kirken Panagia Glykofilousa. Det er 114 trappetrinn opp, og utsikten over hustakene og havet er fantastisk.

Petra betyr «stein», og navnet er lett å forstå når du står under klippen. Ta deg også tid til herskapshuset Vareltzidaina fra siste halvdel av 1700-tallet. Første etasje er i tung stein, nesten som en liten festning, mens overetasjen er bygget i tre og leire. Inne er veggene malt med kystbyer og blomsterranker, og dørene og takene er fulle av treskjæringer. Huset er restaurert og vises fram for besøkende. Begge landsbyene rekker du på én ettermiddag. Bli gjerne til solen går ned før du kjører tilbake.

Tips: Besøk Petra først, og avslutt dagen i Molyvos.

Agiasos: fjellandsbyen med keramikk og treskjærere

Agiasos ligger i skråningen av fjellet Olympos, omtrent en time med bil fra Mytilini. Landsbyen er kjent for keramikk, treskjæring og musikk, og verkstedene ligger fortsatt i de brosteinsbelagte smugene. I sentrum står kirken Panagia. Den er et viktig pilegrimsmål, og ikonet der er ifølge tradisjonen svært gammelt.

Agiasos vokste fram rundt et ikon. Ifølge tradisjonen kom presten Agathon fra Jerusalem mot slutten av år 803 med et ikon av jomfru Maria, kalt Agia Sion. Han slo seg ned her, og landsbyen har fått navnet sitt fra ikonet. Kirken du ser i dag, ble bygget opp igjen etter en stor brann tidlig på 1800-tallet. Hver 15. august, på Marias hensovningsdag, fylles landsbyen av pilegrimer fra hele Hellas.

Husene ligger tett i tett nedover mot kirken, som står helt nederst i landsbyen, bygget av vulkansk stein og tre fra skogene rundt. Den store veksten kom på 1700-tallet, da osmanerne fritok området for skatt.

Fra mytologien
Lesvos fikk tidlig ry for musikk og poesi, og grekerne hadde en egen forklaring. Da Orfeus ble drept, fløt hodet hans, fortsatt syngende, og lyren hans over havet til Lesvos. Øyboerne begravde hodet ved Antissa, nordvest på øya.

Ta en kaffe i hagen på Kipos tis Panagias (Panagias hage). Om vinteren tennes det bål her, og folk fra Mytilini kjører opp for vinterstemningen. Ta med en ekstra jakke, for det er litt kjøligere i Agiasos enn i Mytilini.

Herfra kan du kjøre videre sørover til Plomari, som ligger omtrent en time unna.

Ouzo på Lesvos: mer enn en drink

Plomari på sørkysten blir kalt Hellas’ ouzohovedstad, og «Ouzo of Plomari» har beskyttet geografisk betegnelse, slik Champagne og Cognac har det. Ouzosmakingen her ble et av høydepunktene på turen min.

For folk på Lesvos handler ouzo mest om å sitte sammen. Den drikkes nesten aldri alene, men med venner, meze på bordet og gjerne mens solen går ned, omtrent som kaffen hjemme. Rekkefølgen er viktig: ouzo først, så vann, til slutt is. Når vannet kommer i, blir den klare ouzoen melkehvit, og det var spennende å kjenne hvordan smaken endret seg. Mer om hvordan ouzoen lages, finner du i saken om ouzo i Plomari.

Museet The World of Ouzo hører til familiedestilleriet Isidoros Arvanitis, som har laget ouzo i Plomari siden 1894. Kobberkjelene er fortsatt i bruk, du får lukte på anisen og høre hvordan ouzoen lages, og omvisningen ender med smaking.

Etter smakingen kan du rusle ned gjennom byen mot havna. Gamle bilder fra rundt 1920 viser fabrikkpiper over hele Plomari, og flere av fabrikkene laget såpe og olivenolje. Byen vokste fram på 1800-tallet, da folk fra landsbyen Megalochori flyttet ned til kysten etter branner og en hard frost som ødela oliventrærne. Rundt havna kom oljepresser, såpefabrikker og destillerier, og da handelen med Lilleasia tok slutt etter 1922, ble ouzoen enda viktigere.

Skala Eresou og Sapfo: poeten bak ordet «lesbisk»

Sørvest på Lesvos ligger Skala Eresou, og nede ved havet står to statuer av Sapfo. Poeten ble født i Eresos for rundt 2600 år siden, og det er henne ordet «lesbisk» stammer fra.

Sapfo skrev om kjærlighet, lengsel og sjalusi, ofte til unge kvinner i kretsen rundt seg, og grekerne kalte henne «den tiende musen». Legenden sier at fordi hun skrev så mye om kvinner og nektet å gifte seg på nytt, antok folk at hun hadde følelser for kvinner. Og fordi hun kom fra Lesbos, ble navnet på øya etter hvert knyttet til kvinner som elsker kvinner. Hver september strømmer lesbiske kvinner fra hele verden til Skala Eresou for å feire henne på den internasjonale kvinnefestivalen.

Fra mytologien
En legende fra antikken forteller at Sapfo forelsket seg i ferjemannen Phaon fra Mytilini. Afrodite hadde gjort ham ung og vakker som takk for en gratis overfart. Da han avviste Sapfo, skal hun ha kastet seg i havet.

Fra stranda i Skala Eresou kan du se opp mot byen hennes. Den lå på høyden Vigla, like over vannet, og går du opp, finner du fortsatt rester av bymuren og en genovesisk borg fra 1300-tallet. Eresos fostret også filosofen og naturforskeren Theofrast. Før du drar videre, bør du kjøpe med deg kasseri, osten fra Eresos.

Nede ved vannet ligger en lang strand med tavernaer langs promenaden. Jeg spiste lunsj på Aigaio, rett over stranda, og tavernaen var full av folk. Her er det meze som gjelder, små greske retter som kommer på bordet etter hvert og deles av alle, og jeg fikk blant annet grillede sardiner med sitron.

Det småregnet den dagen, og i slutten av september var Skala Eresou roligere enn både Petra og Molyvos. Etter sesongen stenger mye ned her, så reiser du sent på høsten, bør du sjekke at stedene du vil spise på, fortsatt har åpent. Mange av dem som var igjen, var unge som bor og jobber her, og stedet virket populært blant surfere. Reiser du i november, har vi samlet steder som har åpent etter sesongen.

Den forsteinede skogen på Lesvos

Vest på øya, rundt Sigri, sto det for rundt 18 millioner år siden en subtropisk skog. Vulkanutbrudd begravde den i aske, og trærne ble til stein der de sto. Mange av stammene ligger fortsatt der de falt. I askelagene er også blader, frukter, røtter og til og med bein og tenner fra dyr bevart.

Begynn på Naturhistorisk museum i Sigri. Her ser du over 40 forsteinede plantearter, og forklaringene er lette å følge selv om du aldri har brydd deg om geologi. Museet er et must, fordi skogen er en så stor del av øyas historie. Det overrasket meg at det har vokst planter og levd dyr her som vi ikke forbinder med Europa, og du lærer også hvorfor jordskjelv oppstår, og hvorfor det er så mange av dem på Lesvos. Etterpå kan du gå ut i en av parkene ved Sigri, Bali Alonia eller Plaka. Skogen er vernet som naturminnesmerke, og fossilene skal ligge der de ligger. Lesvos var med på å grunnlegge det europeiske nettverket av geoparker og er i dag en del av UNESCOs globale geoparknettverk.

Teriade-museet: kunstmagasinet som samlet Matisse, Picasso og Chagall

I Varia, like sør for Mytilini, ligger et museum du neppe venter å finne på en gresk øy.

Stratis Eleftheriades ble født i Mytilini i 1897. Som 18-åring dro han til Paris for å studere jus, men ble i stedet forleggeren Tériade, mannen bak kunsttidsskriftet Verve og en lang rekke kunstnerbøker med blant andre Matisse, Picasso og Chagall. Ønsket hans var at vanlige folk skulle få se kunst som ellers bare fantes i museer og private samlinger.

I 1940, mens krigen pågikk, fikk han trykket det berømte middelaldermanuskriptet Les Très Riches Heures du duc de Berry i Verve. Manuskriptet ble sjelden vist fram, og med trykket kunne langt flere se sidene. Matisses Jazz, med papirklippene du kjenner igjen fra plakater og handlenett, ga han også ut.

Tériade ga tomten, pengene og samlingen til museet. Han var også med på å velge plasseringen: midt i olivenlunden, med utsikt mot havet. Det henger ingen originalverk her. Alt du ser, er trykk, sidene fra Verve og kunstnerbøkene, laget for å utgis på papir. Derfor kalles det både museum og bibliotek. Skiltene er bare på gresk og fransk, slik Tériade ville ha det.

Praktisk: Museet har begrensede åpningstider som endrer seg. Sjekk åpningstidene på Teriade-museets nettside før du drar.

Mytilini: handlegata som en gang var et sund

De fleste reisende kommer fram i Mytilini, og byen er verdt mer enn en rask stopp på vei videre.

Handlegata Ermou har navn etter Hermes, blant annet handelens gud, og du finner Ermou-gater over hele Hellas. I antikken lå Mytilini på en liten øy. En 700 meter lang kanal skilte den fra resten av Lesvos og bandt sammen handelshavna i nord og krigshavna i sør. Krigsskipene seilte gjennom, og steinbroer gikk over. Fra tidlig kristen tid grodde kanalen gradvis igjen, og Ermou går trolig omtrent der kanalen lå.

Handlegatene her blir omtalt som «markedet», fordi du fortsatt kan kjøpe dagens fangst, sardiner og blekksprut, kjøtt fra slakteren, bakevarer og klær side om side. Markedet var delt i to fra gammelt av – den kristne delen og den osmanske delen. Og stemningen skifter raskt. I dag er den kristne delen full av liv, mens den osmanske er roligere, med flere kunstbutikker.

Over byen ligger borgen. Da Lesvos ble gresk i 1912, fikk flyktninger bo innenfor murene, og i dag kan du gå rundt i alle tre delene: den øvre, den midtre og den nedre.

Kalloni: fuglene i våtmarkene

Midt på øya skjærer Kallonibukta seg inn, den største av de to buktene på Lesvos. Våtmarkene rundt er vernet gjennom Natura 2000, og over 130 fuglearter er registrert her, blant dem flamingo, stork og hegre. Fra observasjonspostene ser du fuglene på avstand. Fuglekikkere fra hele Europa kommer hit, helst under vårtrekket, men jeg så flamingoer her i slutten av september også. Kalloni ligger på veien mellom Mytilini og nordkysten, så det er lett å ta en stopp.

Bukta har også et annet navn: Aristoteles’ lagune. Filosofen studerte livet i vannet her og skrev om det i verket sitt om dyrene. Sardinene fra Kalloni, som Lesvos er kjent for, kommer fra det samme vannet.

Hvor kan du bade på Lesvos?

Lesvos har strender på alle kanter av øya, og i september er det fortsatt godt å bade. Disse ligger nær stedene i artikkelen. Avstandene er regnet fra Mytilini.

• Skala Eresou: mørk sand og småstein, rolig og grunt vann, og tavernaer langs promenaden. Rundt 84 km.
• Petra: sand og singel med furuskog rundt og landsbyen rett bak. Rundt 54 km.
• Molyvos: en lang strand med grunt vann. Vil du ha det roligere, ligger småsteinsstranden Eftalou like ved. Rundt 58 km.
• Vatera: øyas lengste strand, drøyt 8 km lang, på sørkysten. Rundt 50 km.
• Agios Isidoros: lang strand med sand og fin småstein like ved Plomari. Den passer fint å kombinere med ouzosmaking. Rundt 37 km.

Hvor ligger Lesvos, og hva er øya kjent for?

Lesvos er Hellas’ tredje største øy, etter Kreta og Evia, og ligger nordøst i Egeerhavet. Der sundet er smalest, er det bare rundt fem og en halv kilometer over til Tyrkia.

Navnet er gammelt. I gresk mytologi ble Lesvos styrt av Makar, og flere av døtrene hans har gitt navn til byer som finnes i dag, blant dem Mytilini og Methymna, det gamle navnet på Molyvos. Homer nevner øya i Iliaden og kaller den «Makars sete».

Landskapet skifter mye fra den ene enden av øya til den andre. I nord og vest er det tørt vulkansk landskap, nesten som et månelandskap, og her beiter sauene og geitene som gir melk til ostene. Sør på øya er det grønt, med olivenlunder og frukttrær. Avstandene er overkommelige, og på én dag kjører du gjennom flere helt forskjellige landskap.

Hvor bør du bo på Lesvos?

Utgangspunktet for turen var Mythical Coast, et hotell med vekt på velvære, ved kysten sør for Mytilini. Herfra er det kort vei til både byen og flyplassen, og lett å kjøre ut på dagsturer.

Se ledige rom på Mythical Coast →

Vil du heller bo i en landsby, er Molyvos og Petra gode valg på nordkysten. Molyvos har borgen, strendene og flest restauranter, mens Petra er mindre, med promenaden og kirken på klippen.

Er Lesvos verdt å besøke i september?

Ja, hvis du vil ha en gresk øy der hverdagen fortsatt preger byene, og der det er plass også i september. Vil du kun ligge en uke på solsengen med alt i gangavstand, finnes det enklere øyer. Lesvos passer best for deg som gjerne kjører litt for å komme fram, og som synes en god taverna ved havna er verdt omveien.

Apollo har direktefly fra Norge til Mytilini i sesongen. Resten av året flyr du via Athen. Turen kan fint kombineres med naboøya Chios, tre timer unna med ferje, eller med noen dager i Athen på vei hjem.

Lesvos krever mer av deg enn de store turistøyene: en leiebil, noen svinger i fjellet og tid nok til å bli sittende. Til gjengjeld får du en øy som lever sitt eget liv, også når turistene har reist hjem.

Travelletters var på pressetur til Lesvos i september 2026 på invitasjon fra turistmyndighetene på øya og Visit Greece. Utvalget og vurderingene i artikkelen er Travelletters’ egne.

Les også

• Ouzo i Plomari på Lesvos: slik lages den og slik drikker du den
• Calabria: Italias glemte kyst med gresk sjel
• Ferie på Malta: Middelhavets mest undervurderte øy
• 10 steder å reise til for deg i 50-årene
• Lokale opplevelser og slow travel: trenden som gjør reisen bedre

Vil du ha med deg to øyer på samme tur? Naboøya Chios er en god kombinasjon med Lesvos. Les om mastiksbyene, sitrushagene i Kampos og landsbyen som skulle lure piratene.

Meld deg på nyhetsbrevet, så får du flere greske øyer rett i innboksen.

Vanlige spørsmål om Lesvos

Hvilken gresk øy er best å reise til i september?

Hva er Lesvos kjent for?

Hva er Teriade-museet?

Hvor ligger Lesvos?

Er Lesvos og Lesbos samme øy?

Er det direktefly fra Norge til Lesvos?

Hvor lang tid trenger man på Lesvos?

Trenger man leiebil på Lesvos?